Особенности русского национального костюма, история развития

Традиционная одежда – это отражение культуры, истории и обычаев народа. В зависимости от крупных событий в жизни людей в русский национальный костюм добавлялись определенные детали, появлялись новые орнаменты в вышивке и украшениях. В России в разное время проживало более двухсот народов, и у каждого из них был свой особенный наряд. Более того, одежда отличалась даже в соседних селах одной губернии.

История становления

Наряд славян в период с V по IX века нашей эры походил на одежду ближайших соседей – сарматов и скифов. Это были добротные рубахи из грубой шерсти, войлока, кожи рыб и меха животных. С развитием торговых путей и появлением новых, более изящных, тонких тканей национальный костюм начал меняться. Большое влияние на богатство русской одежды оказала римская культура, позже внесли свой вклад и греки.

В Х веке, после Крещения Руси, в костюме появились элементы византийских платьев. В одежде этого времени уже преобладали элементы торжественности, ее стали украшать золотом, серебром, изделиями, покрытыми эмалью, чернью. Простой люд продолжал носить традиционную одежду, которая в большинстве своем была накладной (надевалась через голову). Изредка встречалась распашные вещи.

XII и XV века оставили немного источников о том, как одевались люди древней Руси. Благодаря изображениям в книжных миниатюрах, на иконах, фресках, современный человек имеет определенное представление об одеждах того времени. В этот период русский быт был изолированным. Костюм претерпел трансформацию – стал более солидным. Появились тяжелые, долгополые шубы, длинные кафтаны, висячие рукава.

В XVI-XVII веках и у мужчин, и у женщин появились новые элементы в одежде – кафтаны и зипуны. Поверх них зажиточные люди надевали шубы из дорогих мехов. Кафтаны представляли собой длинные, как платья, одеяния, к которым пришивали стоячие козыри (воротники). Чтобы показать свою состоятельность, их расшивали золотом, серебром, жемчугами. Кафтаны надевали на разные мероприятия – траурные, праздничные, в поездки. У женщин разнообразия практически не было. Их верхней одеждой были опашни (широкие вещи с полами, у которых капюшон оторачивался мехом). Рукава национального костюма были узкими, длинными, потому набирались на руки.

До восхождения на престол Петра I национальный русский костюм менялся медленно, новые фасоны осваивались десятилетиями. Но царь, побывав в Европе, решил облагородить облик подданных и в январе 1700 года издал указ «О ношении платья на манер Венгерского». За образец была взята французская национальная мода. Мужчин обязали носить короткие обтягивающие штаны – кюлоты, сочетая их с белыми чулками и камзолом. На ноги предписывалось надевать массивные башмаки с пряжками, а голову прикрывать напудренным париком. Женщины осваивали новую моду более охотно: широкие юбки на каркасе скрывали недостатки фигуры, туфли на высоком каблуке делали походку соблазнительной, а приталенная верхняя часть платья с глубоким декольте выгодно приподнимала грудь.

В конце XVIII–начале XIX века в холодное время года мужчины носили армяки из серого сукна, шубы (овчинные нагольные), шапки и кожаные варежки. В лютые морозы могли укрыть шею платком. Летом тоже надевали армяк, но понитковый, полукафтаны, под ними – рубаху. На ногах были порты, на головах – шляпы. У русских крестьянок теплой одежды почти не было. Летом они ходили в поневе (юбке) с рубашкой или в сарафане с рубашкой. Сверху, как и мужчины, надевали шушпан, армяк или сермягу.

Основные виды и формы

Носить одежду в древние времена нужно было, придерживаясь определенных правил. Очень большое значение имел социальный статус русской женщины. В связи с этим налагался запрет на некоторые виды национальной одежды. Также разнообразие русских нарядов зависело от региона проживания.

Женский

Основой женского национального костюма была рубаха длиной от 90 до 140 см, холщовая (льняная или конопляная). На каждый случай в жизни существовала своя одежда. Так, были покосные, пожнивные рубахи, в которых работали на полях.

Что касается форм, то они были двух типов:

1. В виде туник (такие национальные одежды были распространены в южных регионах). Они имели прямоугольную форму (4 полотнища с тремя отверстиями – для горловины и двух пройм для рукавов). Вырез горловины оформляли пуговицей.
2. На лямках (в северных регионах). Такие рубахи состояли из двух частей – юбки и лифа на оплечьях (лямках), к которым пришивали рукава.

Таким образом, выделялись рубахи сарафанного типа и поневного. У первого лиф короче, у второго – длиннее. Поверх рубах на севере России надевали сарафаны парчовые или с душегреей, епаничкой. Национальную одежду традиционно украшали полосой – вошвой.

Само слово «сарафан» персидского происхождения, в переводе оно означало «через голову». Однако на Руси таким наименованием редко пользовались. Чаще эту национальную одежду называли костычем, штофником, кумачником, синяком или косоклинником. Расцветок в русском народном костюме было множество – от темно-синих до темно-красных.

Девушки всех сословий наряжались практически одинаково, различия состояли лишь в цене мехов и тканей, украшений (золота, каменьев), расположенных на женском русском народном костюме.

Замужние женщины и те, которые жили на юге, носили вместо сарафанов поневу. Юбка в русском костюме играла важную роль, ее шили из трех цветных и одного черного полотнища. На темный клин надевали передник.

Национальные поневы были двух видов – глухими или распашными. Длина зависела от размера рубахи, на которую ее надевали. Обычно эту юбку шили из полушерстяных тканей, орнамент был клетчатый. На талии понева держалась благодаря гашнику (шерстяному шнурку). Сверху на нее надевался передник (запона с рукавами, занавеска, голянка, носов, нагрудень). Он предохранял одежду от загрязнения и был дополнительным украшением, поскольку расшивался узорами, лентами, вставками; края оформлялись кружевами, оборками. Верхнюю национальную одежду называли наплечной.

Завершали русский женский костюм телогреи (легкие пальто). Их обычно украшали нарядные воротники – оплечья или ожерелья, расшитые жемчугом и стразами. Пользовались популярностью и нагрудные элементы – безрукавка, душегрейка, приволока, нагрудник, шушпан, шушун, корсетник (в зависимости от региона). Все эти короткие наплечные вещи, которые покрывали верхнюю часть тела, отличались завязками, орнаментом, расцветками. Верхней национальной одеждой для жаркой погоды были холодник, летник – короткие одеяния, напоминавшие душегрею, шились они из синего холста, шерсти.

Зимой русская женщина надевала суконный опашень, шубу с откидными рукавами и широкими проймами для рук. Последняя шилась на меху из дорогих привозных тканей. В целом, русская женская одежда практически не отличалась от мужской национальной по конструкции, если не считать исключительно дамских вещей. Например, таковой являлся шугай. Это национальная одежда с глубоким запахом, в которой правую полу делали больше, чем левую. Она имела застежки – крючки или пуговицы, нередко шугай шили из шелка или парчи на меху, украшали орнаментом. Разновидностью этой вещи считали бугай – ее шили без рукавов и носили в основном состоятельные русские дамы. Другие названия шугая: епаничка (длинный плащ широкий и с капюшоном), трубалетка, сорокотрубка. Рукавиц как таковых у русских женщин не было, их заменяли муфтой – маленьким мешочком с прорезями.

Мужской

Основой мужского русского народного костюма в допетровские времена были рубаха и порты (штаны). Крой сорочки был прост и удобен для передвижения и работы. По воротнику и обшлагам вышивали обережные орнаменты. Поверх национальных рубах надевались кафтаны, зипуны различных фасонов – их носили все слои общества. Шились эти вещи из самых разных материалов. Наиболее щегольским считался кафтан с козырем (высоким стоячим воротником), а также терлик, который наряду с ферязью изготавливали из золотой материи. От последнего он отличался отсутствием широких петель и короткими рукавами. Носили эту национальную одежду в основном при дворе, иногда обшивали мехом.

С каждым столетием русский национальный костюм мужчин претерпевал значительные изменения. Так, в петровские времена знать наряжалась по-европейски: в кюлоты, парики и прочие заимствования. В XIX веке под влиянием городской моды русские мужские костюмы начали шить из приобретаемой ткани. Первыми под трансформацию попали национальные рубахи – у них появился воротник-стойка. Вместе с тем начал несколько меняться привычный вариант мужского русского народного костюма. Появились штаны, сшитые из материала, который назывался нанкой или плисом (вариант бархата), а также вариации поясов, кушаков.

Что касалось портов, то состояли они из двух отдельных штанин, шились чаще всего из холстин. Позже появлялись разновидности вроде шаровар, которые носились в праздники.

В допетровские времена из Византии пришел княжеский плащ – корзно. Он закреплялся на плече застежкой-фибулой, оставляя правую руку свободной. Исконно русская верхняя одежда – шуба. Боярские отличались от тех, что носили остальные сословия. Шили их из самых дорогих материалов – рытого бархата, парчи, меха. Шуба как бы завершала образ боярина – столпа общества. Верхнюю одежду в присутствии государя русская знать снимать не могла, как бы ни было жарко в царских палатах.

Разновидности национальной мужской верхней одежды:

1. Зипун – шили из домашнего сукна, с клиньями или сборками.
2. Кафтан – длинный, с весьма просторной нижней частью. Он мог быть либо с невысоким стоячим воротником, либо без него. Другие названия: шабур, куцинка, гуня, кожух (из овечьих и телячьих шкур).
3. Свита – халатообразная национальная широкая одежда. Иные названия: пониток, тайник, жупун, жупица. Шили из толстого сукна.
4. Армяк (шили из овечьей шерсти). Это длинная расширенная книзу национальная одежда с большим воротником.
5. Однорядка – широкая одежда до щиколотки, которую носили и женщины. Вещь без воротника с длинными рукавами.

Верхняя национальная одежда была похожа на женскую по конструкции, если не считать исключительно мужские виды – бекешу, бешмет. Последний представлял собой кафтан, который перехватывался по талии, иногда его делали отрезным, с клиньями. Ткани использовали разные, даже стеганые на вате.

Праздничные и свадебные одежды

Национальный праздничный костюм русского мужчины практически не отличался от свадебного. Одним из основных атрибутов жениха был головной убор. Венчаться в церкви обязательно нужно было в шапке, только когда начинался пир, ее можно было снять. Обычно это был нагольный аксессуар (из шкуры кожей наружу), либо с меховой оборкой, редко – простой круглый. В некоторых регионах русские мужчины надевали красный плат, который складывали по диагонали, заправляли булавкой. Невеста шила жениху рубаху и порты.

Свадебная национальная одежда жениха состояла из красной рубахи, которая вышивалась по манжетам рукавов, вороту и подолу. Узоры были не только украшением, но и оберегом: охраняли хозяина или хозяйку от разных бед. Праздничным украшением национальных рубах были богато вышитые съемные зарукавья и оплечья, воротник. Под них русский мужчина надевал белую сорочку (нижнюю, нательную). Порты были не такими яркими, расцветки – скромными, орнамент почти не делали. Обязательно нужно было быть подпоясанным кушаком (кожаным или тканевым). В зимнее время сверху знатные мужчины надевали охабень (вещь с длинными декоративными рукавами, которые завязывали на спине) и ферязь. Последняя представляла собой национальную одежду, которая застегивалась на груди накладными петлями, отличалась наличием длинных рукавов: правый надевался в сборку на руку, а левый свободно свисал.

Русским женщинам по праздникам полагалось надевать два наряда – женский и девичий. Между собой они отличались наличием дополнительных атрибутов.

Русскому праздничному наряду присуща многослойность. Женщины надевали:

1. Сорочицу, нижнюю рубаху. Это простой базовый вариант национальной вещи. Белый цвет считался признаком невинности. По подолу ее могли украшать обережной вышивкой.
2. Вторую рубаху – из более дорогой ткани. Рукава у нее были длинными, чтобы можно было сделать из них оборки и украсить обручами или манжетами с пуговицами.
3. Национальную поневу или сарафан.
4. Передник.
5. Пояс и подвески на него.
6. Шубку (тулуп).
7. Муфту (в зимнее время).
8. Головной убор (венец, повязку), кичку, сороку, кокошник.

Русские костюмы обязательно было украшать различными знаками. Верхний мир (небо) символизировал головной убор. Его орнамент состоял из солярных (солнечных) знаков, крепили также нитки с жемчугом или бисером (дождь). Средний мир (воздух) – рубаха, нижний (земля) – подол. Нередко последний украшали ромбами (как символ поля, плодородия).

Головные уборы

Особое внимание уделялось головным уборам. По ним, как и по национальным русским костюмам, можно было отличить знать от бедняков, а также определить, откуда родом владелец. Основу головных уборов мужчин составляла шапка. Русские крестьяне носили валяные колпакообразные (из сукна или войлока), а также более низкие с меховым околышем. Среди других национальных головных уборов были:

1. Треуха – шапка, подбитая мехом.
2. Тафья – небольшие головные уборы, которые были расшиты жемчугом. Носили только бояре и знать.
3. Мурмолка – национальная шапка с зауженным кверху краем.
4. Горлатная – высокая меховая шапка, которую в праздничные дни носили бояре. Делалась из горлышек пушных зверей.

Русская девушка должна была ходить простоволосой (открывать волосы).

Разнообразию девичьих национальных головных уборов не было предела. Они носили:

1. Полотенце (ширинка, наметка) – узкая холстина, у которой края завязывались сзади.
2. Круг (обруч) – делался из коры деревьев или картона и обшивался тканью.
3. Лента (золотнуха, повязка) – почти как полотенце, только делалась из дорогой ткани, парчи.
4. Венец (коруна, челка, рефедь, ряска). Праздничное национальное украшение головы, которое декорировали бусинами, перьями.
5. Платок (косинка, фатка). Обычно был недомотканным, завязывался сзади.

После замужества голову уже нужно было закрывать. Так, сначала русские женщины носили кичку молодухи. С рождением малыша ее меняли на рогатую кичку – это высокий лопатообразный головной убор или повойник. Изделие символизировало плодородие. Одной из разновидностей кички была сорока. Отличие состояло в том, что лоб она прикрывала больше, а бока, наоборот, открывала. Расшивался этот национальный головной убор бисером, перьями, лентами и искусственными цветами. Чтобы не показывать волосы, на кичку надевали убрус – платок.

Кокошники считались праздничными национальными украшениями головы. Некоторые их разновидности носили девушки, а в основном – замужние русские женщины, когда выходили в люди. В остальное время не снимали повойник или платок.

Обувь

В разных частях огромной страны национальная обувь называлась по-разному: обувок, обутка, обуй, обуя или обуща. Из истории русского народного костюма известно, что славяне сначала носили подошву из кожи, загнутую кверху и зафиксированную на лодыжках ремешком или лыком. Прародители современных ботинок назывались курпами, поршнями или опанками. Примерно в одно время с ними появились лапти – легкие национальные тапочки, сплетенные из лыка, вязи, ракиты, бересты. Надевали их на работу, и лишь самые бедные люди ходили в изделиях постоянно, даже зимой. С лаптями носили обертки, которые закреплялись привязками. Другие названия национальной обуви: онучи, портянки, обмотки, калоши, завои.

Грубая сельская обувь называлась постолами. В Х веке появились небольшие национальные сапожки высотой чуть выше лодыжки, с разрезом спереди. Перед крещением Руси в обиход вошли высокие модели из кожи.

Летом носили курпы, поршни и чеботы, сшитые из цельного куска кожи, которые нередко были на каблуках, обитых подковками. В холодное время года на ноги надевали коты (башмаки), сапоги, ощетни (из кожи с щетиной) и валенки. Сапоги (ичиги) были достаточно распространенной обувью. Изготавливали их цельными (вытяжными), либо выворотными (с пришивными голенищами) из кожи. Для большинства русских крестьян они являлись праздничной обувью, их оберегали и даже передавали по наследству.

У мужчин и женщин обувь различалась лишь оформлением, фасон оставался неизменным. Для детей изделия делали такими же, как для взрослых. Женские праздничные национальные сапоги расшивали бисером, кружевом и обережной вышивкой.

Традиционные ткани и цвета

Излюбленным цветом славян был естественный белый (базовый). Желтый, зеленый или оранжевый делали искусственно путем дубления коры. Распространенным цветом одежды был синий, а праздничным вариантом – красный. Последний делали из настоя кирпича, корней морены.

По составу ткани определяли статус русского человека: чем изысканнее и дороже наряд, тем богаче его владелец. Знатные люди могли себе позволить фабричную материю и экспортные дорогие варианты: шелк (паволоку), аксамит и парчу. Простые русские люди шили одежду из шерсти, льна, конопли. После 19 века на деревенских ярмарках уже можно было приобрести сатин, ситец, парчу, штофу или позумент.

Лен при выделке приобретал серебристо-серый цвет, и его отбеливали при помощи золы, снега и солнечного света. В зависимости от степени выделки получался грубый, суровый или тонкий холст. Из последнего шили праздничные национальные наряды (платки, крестильные рубашки, платья). Грубый холст использовали для подстав к женским рубахам и повседневной одежды. Наиболее ценным материалом считали волосень — шерсть молодой овцы, которую не стригли весь год. Из длинных волокон делали нитки для вышивки. Из обычной шерстяной ткани шили поневы, сарафаны, рубахи.

Шерстяную или полушерстяную толстую домашнюю ткань (сукно, пониток, сермяжину) использовали для шитья верхней национальной одежды. Меха могли себе позволить богачи – для них добывали куниц, белок, соболей. Простым русским людям были доступны овчина и шкуры диких животных.

Национальную одежду обязательно украшали вышивкой, домотканым кружевом. Узоры в центральных и южных русских губерниях отличались от северных насыщенными цветами, разнообразием орнаментов: клеток, полосок, елочек, копытец, лапок, уступов, репьев, струй. В качестве украшений по краям национальных платьев пришивали кружевные ленты со вставками цветной ткани и вышивки.

В вышивке использовали бисер, блестки, ленты и другие украшения. Рисунки могли также вышить или нанести с помощью воска, специальных дощечек.

Украшения платья

Неотъемлемым элементом русского народного костюма был пояс. Аксессуар использовали для всего – сарафанов, рубах, верхней одежды. С поясом вещи плотнее прилегали к телу и лучше согревали. Также пояс выполнял эстетическую функцию. Нередко к нему привязывались предметы быта: сумочки, гребни, ключи. Поясными украшениями были пряжки, красиво обработанные, с блесками, лентами, пуговицами, стеклярусом.

Из шейных украшений русские женщины носили бусы и ожерелья. Последние представляли собой медальоны или подвески в виде полумесяца – лунницы. Также такое наименование давали украшению типа съемного воротника у рубах, шуб, кафтанов. Дорогие ожерелья-воротники надевали русские бояре и боярыни.

Девушка в национальном костюме, сделанном своими руками, могла удачно выйти замуж, так как оценивали красавиц по вышитой запоне (фартуку) или украшенному сарафану. От мастерства зависела будущая жизнь. Древнерусские костюмы украшали бусами, подвесками из камней и металла, ожерельями. Вместо застежек использовали фибулы – булавки. Украшали манжеты, грудь и шею. В XI веке на руки надевали зарукавья – браслеты из бисера и причудливо переплетенных нитей. Их также называли накладными обшлагами.

Национальная вышивка, возникшая еще в период язычества, долгое время играла важную роль в жизни славян. Орнаментом украшались части русского костюма, через которые на человека могли повлиять нечистые духи: горловина, грудь, подол, рукава, головной убор.

Региональные особенности

Несмотря на разные климатические условия и этнические особенности, в одежде многих русских регионов были одни и те же элементы. Отличие составляли некоторые детали. Так, для женского образа важно было наличие:

• рубахи;
• национального сарафана (поневы или юбки);
• передника;
• обуви;
• головного убора;
• верхней одежды;
• навесных украшений.

Согласно классификации выделяются южные и северные регионы. В первых у женщин основу образа составляли национальные поневы, у вторых – сарафаны.

У мужчин костюм состоял из:

• рубахи;
• портов;
• обуви (лаптей);
• головного убора;
• верхней одежды;
• пояса.

В России национальные костюмы народов нередко отличались вышивкой, кроем, цветами. В каждой губернии были свои верования и приметы, на основе которых создавалась вышивка и кружево.

Что касается русских национальных головных уборов, здесь четкой грани не было. Однако существовал небольшой ориентир: с поневой чаще надевали рогатую кичку с сорокой, с сарафанами носили кокошники разных разновидностей, либо платок. В целом особенности русского национального костюма следующие: ручная кропотливая работа, масса украшений и яркие цвета. Наиболее богатым был южный костюм. В разных губерниях народная русская юбка сшивалась из трех или четырех клиньев.

Определить регион проживания можно было и по национальному кокошнику. Например, в Пскове носили конусообразный головной убор с «рогом», украшенный по очелью «шишками», а отличительной чертой тверского костюма являлась высокая плоская шапка с наушами и понизью, закрывающая лоб. В средней полосе намного чаще использовались дорогие заморские ткани (шелк, атлас или парча).

Элементы национального костюма в современной моде

Традиционный костюм народов России вдохновляет дизайнеров ведущих домов мод. Толчком к такому интересу невольно послужила революция 1917 года, когда русские аристократы массово уезжали в Европу. Помимо фамильных драгоценностей они везли с собой традиционную одежду, платки, обувь и головные уборы. Многообразие узоров, нежнейшая вышивка, воздушное кружево заинтересовали европейского обывателя, и вскоре Европа начала носить платья с элементами русского костюма.

Современная одежда имеет следующие черты русского этно-стиля:

1. Сочетание в вещах белого и красного, а также синего, зеленого, золотистого и черного цветов.
2. Древнеславянские орнаменты, вышивка.
3. Рукава-фонарики.
4. Шапки-ушанки, круглые меховые шапки, варежки.
5. Платки и шали.
6. Браслеты из кожи и дерева.

Стилизованный под кокошник русский национальный головной убор довольно часто используют любительницы эпатажа для выступлений и фотосессий, к тому же он постоянно фигурирует на модных показах.

Например, Джон Гальяно создал этническую коллекцию по мотивам женского русского национального костюма с дубленками и валенками. Верхняя одежда в стиле древней Руси принесла своему создателю оглушительный успех. Светлана Левадная, дизайнер из Крыма, уверена, что народные русские костюмы России – это не красно-желтые сарафаны, а нечто большее. Она адаптировала традиции в современном искусстве. Платья из ее коллекции выдержаны в нежных, пастельных тонах, расшиты вручную и украшены тонким кружевом.

Дизайнеры бренда Tsar Bird вовсю используют русские этнические элементы, вышивку, ленты и кружево. Косоворотки, рубахи, платки, валенки, кафтаны и даже головные уборы в виде кокошников с орнаментом из цветов и сказочных птиц рождаются в мастерских торговой марки как по мановению волшебной палочки. Не только старинные национальные узоры, но и элементы кроя, части костюма заимствованы брендом в наследии русского народа.

Видео